Vaste sujet que de tenter faire un point sur les liens entre mode et Afrique, tant les facettes sont multiples. Ce continent aux cinquante-quatre pays, peupl\u00e9 par 1,4 milliard d’habitants, est un territoire aux civilisations multiples et o\u00f9 les techniques textiles ont de riches histoires. S’il a souvent \u00e9t\u00e9 source d’inspiration pour la mode occidentale, il \u00e9merge aujourd’hui sur la sc\u00e8ne internationale de plus en plus de cr\u00e9ateurs d’origine africaine.<\/p>\n
Apr\u00e8s une phase anticolonialiste qui a permis de (r)\u00e9tablir le lien avec un riche pass\u00e9, place \u00e0 une phase de cr\u00e9ation o\u00f9 se dessine une forme de fusion entre le foisonnement du continent africain et un style vestimentaire relevant beaucoup des codes occidentaux. Originalit\u00e9 et raffinement des textiles, audace des couleurs, signent le plus souvent une mode exub\u00e9rante, mais aussi tr\u00e8s cr\u00e9ative.<\/p>\n
Depuis d\u00e9but juillet, une grande exposition au Victoria and Albert Museum (V&A), \u00e0 Londres, met en avant la cr\u00e9ativit\u00e9 d’un continent souvent mal repr\u00e9sent\u00e9. Mais ce secteur joue un r\u00f4le tr\u00e8s important en Afrique; une phrase de l’\u00e9crivain Ishmael Reed donne une id\u00e9e de son ampleur: \u00abLa mode est aussi fondamentale \u00e0 la culture noire traditionnelle que la percussion.\u00bb<\/p>\n
Textiles
\nLa richesse textile en Afrique est infinie: il y a les tissages, les teintures, le raphia (\u00e0 partir de feuilles de palmier), le kent\u00e9, le batik, le bogolan malien, le kita (C\u00f4te d’Ivoire), les tissus kuba\u2026 sans oublier les perles. Au d\u00e9but ce sont des \u00e9corces battues (une esp\u00e8ce de figuier) qui ont servi \u00e0 cr\u00e9er des tissus; puis on a utilis\u00e9 le coton, le raphia, la soie. Du c\u00f4t\u00e9 des teintures, l’indigo est tr\u00e8s pris\u00e9 dans les tissus adire de la r\u00e9gion yoruba (Nig\u00e9ria).<\/p>\n
Les tissus kuba du Congo existent depuis le XVIIe si\u00e8cle. Tiss\u00e9s en raphia, leurs motifs g\u00e9om\u00e9triques sont travaill\u00e9s dans des couleurs sourdes autour du beige, du marron. Le rabal, lui, est un tissage traditionnel des Manjaques de Guin\u00e9e-Bissau aux motifs inspir\u00e9s des arbres (baobab) ou encore de la f\u00e9condit\u00e9. Le bogolan, en Afrique de l’Ouest, est cr\u00e9\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 une technique \u00e0 l’argile (\u00abmud cloth\u00bb), symbole de protection.<\/p>\n
Les origines du mythique et spectaculaire kent\u00e9 remonteraient quant \u00e0 elles au XIIe si\u00e8cle: la l\u00e9gende raconte que sa fabrication se serait inspir\u00e9e du travail de tissage d’une araign\u00e9e. Des bandes de couleurs vives sont assembl\u00e9es, orchestrant des formes g\u00e9om\u00e9triques rectangulaires en un tissage \u00e9l\u00e9gant et raffin\u00e9. Les couleurs ont leur symbolique: le bleu pour la sagesse, l’or pour la royaut\u00e9, le jaune pour la sant\u00e9, le blanc pour la puret\u00e9, le vert pour la croissance\u2026 Ces tissus portent souvent des noms inspir\u00e9s de la faune ou de la flore.<\/p>\n
Pour Emmanuelle Courr\u00e8ges, autrice de Swinging Africa\u2013Le continent mode, \u00abon peut aussi parler de m\u00e9tiers d’art pour l’Afrique, et le fait qu’une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration s’empare de ce patrimoine peut aller jusqu’\u00e0 l’excellence, avec par exemple Imane Ayissi, dont les r\u00e9alisations n’ont rien \u00e0 envier au monde du luxe\u00bb.<\/p>\n
Imane Ayissi, d’ailleurs, \u00e9voque son rapport aux textiles ainsi: \u00abLe kent\u00e9, tissu traditionnel, tiss\u00e9 \u00e0 la main originaire du Ghana, du Togo, est sans doute un des textiles africains les plus sophistiqu\u00e9s et raffin\u00e9s, et il se pr\u00eate \u00e0 beaucoup de variations. J’aime particuli\u00e8rement l’utiliser. Mais j’aime tous les tissages traditionnels \u00e0 la main (comme le faso dan fani ou le ntu’tuere, un tissu du royaume bamoun au Cameroun par exemple) qui donnent une main et des textures que l’on ne peut pas retrouver avec des tissages industriels.\u00bb<\/p>\n
\u00abLes techniques d’impressions traditionnelles au tampon (comme les adire du Nigeria) ou en tie-dye, donnent aussi une incroyable diversit\u00e9 de tissus qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s de fa\u00e7on tr\u00e8s moderne. \u00c0 c\u00f4t\u00e9 de cela, j’adore les tr\u00e8s beaux tissus occidentaux, particuli\u00e8rement les soies \u00e0 la fois raides et mouvantes comme le gazar ou le radzimir\u00bb, poursuit-il.<\/p>\n
\u00c0 chaque appellation sa forme et son origine: la djellaba (Afrique du Nord), le boubou (avatar du mot wolof \u00abmbubb\u00bb), v\u00eatement large \u00e0 manches longues, ou le kikoi (sorte de par\u00e9o). Les habits sont le plus souvent amples, un choix induit par le climat, et une technique de construction plus libre avec un v\u00eatement drap\u00e9 ou attach\u00e9 plut\u00f4t que cousu comme en Occident.<\/p>\n
Le cas du wax
\nSi le wax est d\u00e9sormais associ\u00e9 \u00e0 l’Afrique, il n’a pourtant \u00e0 l’origine rien d’africain. Vers 1846, les Hollandais, qui avaient repris Java en 1816, tent\u00e8rent de reproduire les batiks indon\u00e9siens imprim\u00e9s \u00e0 la cire. Mais leurs r\u00e9alisations ne plurent pas \u00e0 Java, en raison de leurs imperfections. Ils se tourn\u00e8rent alors vers l’Afrique. Le succ\u00e8s y fut tr\u00e8s rapide, d’abord au Ghana puis dans tout le continent africain, qui appr\u00e9ciait ces effets de craquelures.<\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 n\u00e9erlandaise Vlisco continue \u00e0 produire du wax: des dizaines de millions de m\u00e8tres de tissus sont vendus chaque ann\u00e9e, tr\u00e8s majoritairement en Afrique (90%). Si les tissus de Vlisco sont fabriqu\u00e9s en Hollande, la soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement plusieurs marques aujourd’hui manufactur\u00e9es en Afrique: Uniwax en C\u00f4te d’Ivoire et GTP au Ghana. Un catalogue de 1.500 dessins se compl\u00e8te de nouveaut\u00e9s chaque ann\u00e9e.<\/p>\n
\u00abLe wax n’a jamais \u00e9t\u00e9 africain, c’est
\nun tissu qui nous a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9
\npendant la colonisation.\u00bb
\nImane Ayissi, couturier
\nParmi les motifs: gingembre, famille, hirondelle (symbole de l’argent qui s’envole). Le commerce vit peu \u00e0 peu l’\u00e9mergence des Nana Benz (\u00abna\u00bb pour \u00abm\u00e8re\u00bb et \u00abBenz\u00bb pour l’achat de Mercedes), des commer\u00e7antes du Togo devenues tr\u00e8s riches en vendant du wax et n’h\u00e9sitant pas \u00e0 arborer le motif \u00abmilliardaire\u00bb.<\/p>\n
La pol\u00e9mique s’est parfois invit\u00e9e lorsque des cr\u00e9ateurs et cr\u00e9atrices ont utilis\u00e9 le wax \u2013Junya Watanabe en 2016 ou Stella McCartney en 2018, par exemple. Mais o\u00f9 est la r\u00e9appropriation de l’Afrique quand il s’agit d’un tissu originaire de Java fabriqu\u00e9 par des Hollandais?<\/p>\n
Issu de l’imp\u00e9rialisme occidental, ce tissu est paradoxalement devenu, par son port, embl\u00e9matique d’un continent. Par r\u00e9appropriation, le wax s’est dot\u00e9 d’une connotation africaine, mais \u00able wax n’a jamais \u00e9t\u00e9 africain, c’est un tissu qui nous a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9 pendant la colonisation\u00bb, raconte Imane Ayissi. Ce tissu a \u00e9t\u00e9 choisi par l’artiste anglo-nig\u00e9rian Yinka Shonibare pour r\u00e9interpr\u00e9ter des tableaux de Fragonard ou encore de Gainsborough en sculptures.<\/p>\n
Le style occidental du v\u00eatement de l’\u00e9poque est conserv\u00e9, mais r\u00e9alis\u00e9 en wax et l’effet est puissamment intrigant, voire saisissant. Yinka Shonibare interroge l’africanit\u00e9 du wax avec ses Occidentaux sans t\u00eate. Peu de cr\u00e9ateurs africains l’utilisent, \u00e0 part quelques exceptions, comme Lisa Folawiyo avec ses robes en ankara (nom nig\u00e9rian du wax) ou Ituen Basi.<\/p>\n
Le fil \u00e0 la parole
\nL’alphabet est un motif \u00e0 succ\u00e8s dans un continent o\u00f9 l’oralit\u00e9 se transmettait par les griots, des po\u00e8tes musiciens ambulants. C’est sans doute un missionnaire qui eut l’id\u00e9e, au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, d’int\u00e9grer des lettres (auxquelles s’ajout\u00e8rent ensuite des chiffres) sur les tissus. Le succ\u00e8s ne s’est jamais d\u00e9menti. Les cr\u00e9ateurs d’aujourd’hui, comme Gozel Green, inscrivent ainsi des jeux de mots sur leurs cr\u00e9ations, quand Imane Ayissi propose des habits portant des messages tels que \u00abSave the oceans\u00bb ou \u00abSave the forest\u00bb.<\/p>\n
En Afrique, le v\u00eatement a souvent la parole, que ce soit au travers de symboles traditionnels ou en servant de manifeste anticolonialiste et, \u00e0 l’inverse, en retour de b\u00e2ton, avec les sapeurs (pour \u00absoci\u00e9t\u00e9 des ambianceurs et des personnes \u00e9l\u00e9gantes\u00bb) qui revendiquent avec ostentation le port de v\u00eatements occidentaux et de marques.<\/p>\n
Du wax, on passe au fancy, imprim\u00e9 sur une seule face, qui souvent s’en inspire, mais ajoute plus de fantaisie
\net est fabriqu\u00e9 localement.
\nSur le wax le langage fleurit: devenu \u00abfus\u00e9e Apollo\u00bb, le motif \u00absceptre\u00bb finit par se transformer en \u00abtire-bouchon\u00bb. Quant \u00e0 la carte du tendre, elle s’exprime avec humour: \u00abJe cours plus vite que ma rivale\u00bb, \u00abPomme de divorce\u00bb\u2026 Autant d’appellations divertissantes qui signent l’africanit\u00e9 du wax.<\/p>\n
Du wax on passe au fancy, imprim\u00e9 sur une seule face, qui souvent s’en inspire mais ajoute plus de fantaisie et est fabriqu\u00e9 localement. Avec des impressions renomm\u00e9es notamment pour les effigies de personnalit\u00e9s politiques comme F\u00e9lix Houphou\u00ebt-Boigny, Nelson Mandela, Barack Obama, Jacques Chirac\u2026<\/p>\n
Inspiration
\nLa mode s’est tr\u00e8s t\u00f4t int\u00e9ress\u00e9e \u00e0 la faune africaine, avec d\u00e9j\u00e0, au XIXe si\u00e8cle des mod\u00e8les \u00ab\u00e0 la girafe\u00bb. Au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, les arts africains, notamment \u00e0 la suite de la collection de masques d’Andr\u00e9 Derain, ont inspir\u00e9 les artistes. Ainsi de Picasso qui, marqu\u00e9 par cette d\u00e9couverte, influencera le cubisme.<\/p>\n
Amateur d’exotisme, Paul Poiret s’int\u00e9ressa \u00e0 l’Asie et \u00e0 l’Afrique du Nord et cr\u00e9era, entre autres, un manteau, \u00abTanger\u00bb. Si les ann\u00e9es 1920 virent arriver La Revue n\u00e8gre et le triomphe de l’incroyable Jos\u00e9phine Baker, c’est beaucoup plus tard que la mode se penchera sur le style et le v\u00eatement africain en lui rendant hommage.<\/p>\n
La faune d’Afrique n’est pas en reste, et s’esquisse le souvenir de tenues en peaux de l\u00e9opard.
\nDans la pr\u00e9face d’\u00c9l\u00e9gances africaines, Madame Gr\u00e8s raconte: \u00abEn 1950, lorsque j’ai consacr\u00e9 toute une collection d’\u00e9t\u00e9 \u00e0 l’Afrique, avec des tissus import\u00e9s de tous les pays que je venais de visiter sur ce continent, cela a \u00e9t\u00e9 un immense succ\u00e8s.\u00bb Plusieurs magnifiques et mythiques collections d’Yves Saint Laurent s’en sont aussi inspir\u00e9es: \u00abAfrique\u00bb en 1967, (hommage aux Bambaras), \u00abSafari\u00bb en 1968 et \u00abMaroc\u00bb en 1970. Christian Lacroix, passionn\u00e9 par l’\u00abailleurs\u00bb, a notamment cr\u00e9\u00e9 en 1990 un manteau africain dans des tons beige et marron.<\/p>\n
De son d\u00e9fil\u00e9 automne-hiver en 1990-1991, il disait: \u00abOn retrouvait l’aust\u00e9rit\u00e9 castillane, l’allure d’Ha\u00efl\u00e9 S\u00e9lassi\u00e9 ou des derniers rois d’Afrique, de la Camargue au B\u00e9nin.\u00bb Un mod\u00e8le Lacroix, rebaptis\u00e9 \u00abAfrican Queen\u00bb, figurait en juillet dans une vente couture Renaissance (upcycling) \u00e0 Drouot. L’ouvrage Africa di Missoni d’Anna Piaggi en 1990 rendait hommage aux couleurs du continent via le style de la maison italienne.<\/p>\n
La faune d’Afrique n’est pas en reste: s’esquisse ainsi le souvenir de tenues en peaux de l\u00e9opard. Jean-Paul Gaultier en a multipli\u00e9 les motifs. De dr\u00f4les de z\u00e8bres ont quant \u00e0 eux \u00e9gay\u00e9 des mod\u00e8les de Michel Klein, Prada, Galliano\u2026 En 2007, Givenchy r\u00e9inventa de son c\u00f4t\u00e9 la faune avec des imprim\u00e9s l\u00e9opard et des motifs t\u00eates d’\u00e9l\u00e9phants.<\/p>\n
Dans nombre de collections occidentales, l’Afrique est vue par le prisme de l’exotisme. Si le point de d\u00e9part demeure un hommage, certains y voient une r\u00e9appropriation. Le sujet est loin d’\u00eatre clos.<\/p>\n
Cr\u00e9ateurs noirs
\nL’angle choisi par les \u00c9tats-Unis pour finalement nouer un lien avec l’Afrique est la notion de \u00abcr\u00e9ateur noir\u00bb. Le Fashion Institute of Technology (FIT) a ainsi propos\u00e9, en 2017, l’exposition \u00abBlack Fashion Designers\u00bb, o\u00f9 figuraient nombre de talents am\u00e9ricains et europ\u00e9ens. Incroyable designer de la sc\u00e8ne new-yorkaise, Stephen Burrows habilla Diana Ross, Barbara Streisand\u2026 Il vint \u00e9galement \u00e0 Versailles, en 1972, accompagn\u00e9 d’une dizaine de mannequins noirs, dont la d\u00e9tonante Pat Cleveland. Il eut droit \u00e0 sa r\u00e9trospective, \u00abWhen Fashion danced\u00bb, \u00e0 New York, en 2013.<\/p>\n
Am\u00e9ricain d’origine, Patrick Kelly fit sa carri\u00e8re m\u00e9t\u00e9orique (il est mort \u00e0 35 ans) \u00e0 Paris dans les ann\u00e9es 1980. Son style fantaisiste et joyeux s’inspirait de Jos\u00e9phine Baker. Il a ainsi cr\u00e9\u00e9 une tenue ceinture de bananes, port\u00e9e de fa\u00e7on hilarante par Pat Cleveland. C’est sous la banni\u00e8re de son nom et de son souvenir qu’est n\u00e9e en 2020, aux \u00c9tats-Unis, la Kelly initiative, un rassemblement de designers noirs pour \u0153uvrer \u00e0 une \u00e9galit\u00e9 des chances \u00e0 l’embauche dans le secteur de la mode.<\/p>\n
C’est l’occasion, aussi, de remettre en avant l’oeuvre de Patrick Kelly avec une exposition itin\u00e9rante aux \u00c9tats-Unis qui s’est tenue jusqu’en avril 2022, et de red\u00e9couvrir son travail: ses ajouts de boutons multicolores, la \u00abf\u00eate \u00e0 noeuds-n\u0153uds\u00bb…<\/p>\n
Collectionneur de plus de 8.000 pi\u00e8ces de \u00abblack memorabilia\u00bb, Patrick Kelly choisit en signature ironique un \u00abgolliwog\u00bb (\u00e0 l’origine un personnage de Florence Kate Upton et un flacon de parfum de De Vigny en 1919): une t\u00eate \u00e0 la peau fonc\u00e9e, yeux blancs et l\u00e8vres \u00e9paisses, exag\u00e9r\u00e9es (son effigie figure sur sa s\u00e9pulture au P\u00e8re-Lachaise).<\/p>\n
Le cr\u00e9ateur racontait qu’aux \u00c9tats-Unis, le groupe Warnaco, qui avait investi dans son label, avait refus\u00e9 cet imprim\u00e9 au motif assimil\u00e9 \u00e0 un \u00abblackface\u00bb. Pour la critique de mode Robin Givhan, \u00abaucune autre personnalit\u00e9 connue n’a \u00e9t\u00e9 aussi li\u00e9e \u00e0 la fois \u00e0 sa race et \u00e0 sa culture\u00bb.<\/p>\n
Le designer Willi Smith se souvient, lui, que dans les ann\u00e9es 1970, les black designers \u00e9taient tr\u00e8s en vogue et qu’ensuite, \u00abune fois l’engouement pass\u00e9, les gens ont pens\u00e9 qu’il n’y [en] avait plus. D’une certaine fa\u00e7on c’est une chance. Maintenant on peut avancer en \u00e9tant ce que nous sommes: des designers.\u00bb<\/p>\n
Vers une cr\u00e9ation contemporaine
\n\u00c0 l’ind\u00e9pendance du Ghana en 1957, beaucoup d’habitants s’habill\u00e8rent en kent\u00e9 pour faire union avec le pass\u00e9 et les traditions du pays, dans le but de forger une nouvelle nation.<\/p>\n
En 1960, dix-sept pays acquirent l’ind\u00e9pendance et le choix du v\u00eatement s’invita pour marquer la fin du colonialisme. Lanc\u00e9 par Mobutu en 1972, l’\u00ababacost\u00bb (pour \u00ab\u00e0 bas le costume\u00bb) marqua la r\u00e9sistance par le v\u00eatement jusqu’en 1990. Les nouveaux pr\u00e9sidents de plusieurs pays africains opt\u00e8rent pour un costume traditionnel. Si le kent\u00e9 fut remis \u00e0 l’honneur au Ghana, il fut aussi adopt\u00e9 par le pr\u00e9sident de la Zambie Kenneth Kaunda, ou par William Tubman au Lib\u00e9ria.<\/p>\n
Hors politique, les cr\u00e9ateurs se sont pench\u00e9s sur leur patrimoine et l’ont fait fusionner avec l’Occident. Chris Seydou d\u00e9couvrit la mode dans des magazines occidentaux et choisit son pr\u00e9nom en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 Christian Dior. Apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es \u00e0 Paris chez Yves Saint Laurent ou Paco Rabanne, il installa en 1967 son magasin \u00e0 Ouagadougou et se mit \u00e0 utiliser les tissus traditionnels. \u00abPour moi c’\u00e9tait symbolique, au d\u00e9but je ne voulais pas couper le bogolan. L’arrangement irr\u00e9gulier des motifs, la largeur \u00e9troite posent un challenge au couturier.\u00bb Avec ses cr\u00e9ations, il devint une l\u00e9gende, le Yves Saint Laurent d’Afrique.<\/p>\n
Pour le Vogue de mai 2021, la po\u00e9tesse Amanda Gorman arborait un v\u00eatement kent\u00e9 de Virgil Abloh.
\nParti en famille du Mali pour le Niger, Alphadi \u00e9tudia ensuite \u00e0 Paris \u00e0 l’\u00e9cole Chardon Savard et passa chez Kenzo, Paco Rabanne\u2026 Il d\u00e9fila \u00e0 Paris et fut admis \u00e0 la chambre syndicale parisienne, mais c’est au Niger qu’il se fit remarquer avec des d\u00e9fil\u00e9s spectaculaires. Il y fut surnomm\u00e9 \u00able magicien du d\u00e9sert\u00bb. Une f\u00e9d\u00e9ration africaine des cr\u00e9ateurs s’\u00e9tablit en 1993 et suivit le Festival international de mode africaine (FIMA) en 1998; furent ensuite lanc\u00e9es des fashion weeks \u00e0 Dakar, Lagos ou Johannesburg.<\/p>\n
En Europe, plusieurs cr\u00e9ateurs originaires de pays d’Afrique ont fait ou font carri\u00e8re \u00e0 Paris. Azzedine Ala\u00efa a toujours maintenu le lien avec \u00absa\u00bb Tunisie. Xuly Bet (Malien d’origine) a \u00e9t\u00e9 un des premiers \u00e0 r\u00e9aliser, avant que ce ne soit \u00e0 la mode, du recyclage. Karim Adduchi est le chantre des fibres du Maroc.<\/p>\n
Originaire d’Afrique du Sud, Thebe Magugu, a \u00e9t\u00e9 laur\u00e9at du prix LVMH en 2019. Pour l’automne-hiver 2021, sa collection \u00abAlchimie\u00bb \u00e9voque le souvenir de traditions de gu\u00e9risseurs avec des effets de drap\u00e9s, des d\u00e9tails de raphia, des motifs d’os, de d\u00e9s\u2026 Pour la collection \u00abAZ Factory\u00bb, initi\u00e9e par Alber Elbaz, Thebe Magugu a imagin\u00e9 que l’Afrique \u00e9tait \u00able lieu de naissance de la haute couture\u00bb. Un bel hommage \u00e0 son continent avec des imprim\u00e9s fauves, z\u00e8bres, serpents\u2026<\/p>\n
Tailleur, Ozwald Boateng \u0153uvre \u00e0 Savile Row et d\u00e9file \u00e0 Londres. S’il magnifie le costume occidental au masculin, il a aussi une collection \u00abAfricanism\u00bb, avec des textiles originaux.<\/p>\n
Invit\u00e9 de la haute couture cette saison, Imane Ayissi pr\u00f4ne le fait main et ses imperfections: \u00abQuand on voit la main, \u00e7a donne de la vie.\u00bb Il r\u00e9alise une magnifique fusion entre les tissus africains et un style universel. \u00abPlus concr\u00e8tement dans mon travail, les cultures africaines sont tr\u00e8s pr\u00e9sentes dans mes inspirations, mes r\u00e9f\u00e9rences, mais aussi les savoir-faire \u00e0 travers l’utilisation de mat\u00e9riaux et de textiles issus directement de pays africains.\u00bb<\/p>\n
Demain<\/p>\n
Premi\u00e8re marque globale africaine de pr\u00eat-\u00e0-porter, Asanti s’est lanc\u00e9, en ce mois d’ao\u00fbt, autour d’un studio de cr\u00e9ation, d’une quinzaine de jeunes cr\u00e9ateurs, d’un site et de deux boutiques, l’une \u00e0 Kigali et l’autre \u00e0 Londres. La marque rwandaise se veut propre, responsable et durable, offrant des conditions de travail d\u00e9centes (protection sociale, cr\u00e8ches\u2026). Une aventure \u00e0 d\u00e9couvrir et \u00e0 suivre.<\/p>\n
Figure iconique, la po\u00e9tesse Amanda Gorman \u00e9tait en Prada pour l’investiture de Joe Biden, mais pour le Vogue de mai 2021 elle arborait un v\u00eatement kent\u00e9 de Virgil Abloh. M\u00eame le Vogue US se met \u00e0 l’heure africaine! Le plasticien El Anatsui, en r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 Sonya Clarke, explique que \u00able tissu est \u00e0 l’Africain ce que les monuments sont aux Occidentaux\u00bb.<\/p>\n
L’\u0153uvre de l’artiste Sonya Clarke se nourrit de v\u00eatements, d’accessoires. Pour son portrait de la premi\u00e8re millionnaire afro-am\u00e9ricaine, Madame C.J Walker, elle utilise notamment un assemblage de peignes, accessoire qu’elle voit comme une ic\u00f4ne de l’assimilation.<\/p>\n
Pour Emmanuelle Courr\u00e8ges, l’avenir se dessine: \u00abJe suis assez optimiste quand je vois la cr\u00e9ativit\u00e9, et pessimiste quand je vois le peu de s\u00e9rieux d’investisseurs qui ne ma\u00eetrisent pas le secteur. Il faut du s\u00e9rieux pour pouvoir assurer les productions apr\u00e8s avoir d\u00e9fil\u00e9 \u00e0 Paris.\u00bb Si elle va jusqu’\u00e0 imaginer que ce qui se passe avec l’Afrique a des points communs avec l’apport du Japon dans les ann\u00e9es 1980, manque peut-\u00eatre la personnalit\u00e9 d’un style.<\/p>\n
Car si les textiles sont magnifiques, les cr\u00e9ations sont souvent dans le droit fil de la mode occidentale. La richesse va venir d’une fusion intelligente entre deux mondes, entre des continents qui vont se red\u00e9couvrir autour de la mode et prendre \u00e0 nouveau des couleurs dans un fructueux \u00e9change.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00c9ternelle terre d’inspiration pour les cr\u00e9ateurs occidentaux, le continent africain voit \u00e9merger un nombre croissant de talents qui enchantent l’univers de la mode.<\/p>\n","protected":false},"author":12963,"featured_media":19707,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57,63],"tags":[78,95,94],"class_list":{"0":"post-19710","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-mode","8":"category-mode-de-vie","9":"tag-apie-project-2","10":"tag-mode","11":"tag-mode-de-vie"},"yoast_head":"\n